ITINERARIO 1
Gal Aniene Tiburtino

VINO
I DUE VOLTI DEL CESANESE

Il vino come comune denominatore di un territorio

I PASCOLI DELLA TUSCIA

CARNE
Alla scoperta della razza maremmana e dei suoi segreti

TUSCIA, TERRA DI SAPORI

OLIO E FORMAGGIO
Tra oli e formaggi, alla ricerca del gusto

PESCE

UN LAGO FAMOSO NEL MONDO

Tra laghi e castelli, in un paesaggio da fiaba

Nacquero stabilimenti e case per gli operai, e poi un vero e proprio paese, Allumiere, che nel 1826 diverrà infine comune autonomo da Tolfa. E proprio al Chigi va fatta risalire la costruzione del cosiddetto Fabbricone che, anche se oggi rimaneggiato da interventi ottocenteschi, dà l’idea di quelle che potevano essere le case degli operai del tempo, quasi delle case popolari ante-litteram (operai che, va detto, erano spesso ex galeotti che, pur in presenza di condizioni di lavoro durissime, nel cambio ci avevano, per così dire, guadagnato).

L’Eremo della Santissima Trinità è senz’altro l’emergenza architettonica più significativa, con le sue origini che riportano fino al IX sec., e persino più indietro, visto che secondo tradizione qui, alla fine del IV sec., soggiornò sant’Agostino, scrivendovi il suo De Trinitate (e la notevole e recente scoperta di un’epigrafe sembra darne sorprendente conferma storica). Il restauro in occasione dell’Anno Santo del 2000 lo ha riconsegnato al suo splendore e integrità.

Se siete invece degli appassionati di palinologia, disciplina botanica che studia il polline le spore, il Museo Civico “A. Klitsche de la Grange” ne dà testimonianza fra le più importanti di tutta Italia, insieme alle interessanti ricostruzioni didattiche di uno spaccato di miniera e dell’antico stabilimento per la produzione d’allume. Il Museo si trova all’interno del Palazzo della Camera Apostolica, a sua volta architettura rinascimentale di buona qualità e dimora nei secoli per i soggiorni di molti Papi.

Il primo fine settimana dopo Ferragosto il paese tutto si mobilita per il Palio delle Contrade, dove protagonista non è il cavallo, ma il non meno nobile somaro, e i sei rioni, fra superstizioni e riti dei contradaioli, gareggiano non solo per vincere il palio vero e proprio (il cencio), ma anche per primeggiare per sfarzo e bravura nella sfilata in costume storico o nelle esibizioni degli sbandieratori.

Nel ricco calendario di Feste che si svolgono a Tolfa e nel suo territorio si nota subito come il cavallo sia l’indiscusso protagonista: la Festa della Befana a cavallo o quella in onore di S. Antonio Abate, protettore degli animali, la Festa di San Giuseppe o quella di Sant’Egidio, patrono di Tolfa.

È un calendario che, consigliamo al turista, va verificato di anno in anno, in quanto suscettibile di variazioni e adattamenti (anche rispetto alla necessità, ad esempio, di rendere le corse più sicure per uomini e animali), e che testimonia comunque dell’affetto per questo nobile animale con cui le genti locali hanno condiviso secoli e millenni di difficile vita contadina.

Va detto subito che il cavallo tolfetano ha una sua specificità, anche rispetto al cavallo maremmano in genere, con un’altezza al garrese, ad esempio, inferiore di una dozzina di centimetri. È un cavallo resistente, frugale, ideale compagno dei butteri nel controllo e guida delle mandrie, con ottime doti di saltatore, che lo hanno visto protagonista prima per usi militari e poi in tanti concorsi di equitazione.

La meccanizzazione delle campagne ne ha segnato il rapido declino, al punto che nel 1992 la CEE l’ha inserita fra le razze italiane in via di estinzione; per fortuna, già due anni dopo nasceva l’Associazione Cavallo Tolfetano che, con sforzi comuni fra pubblico e privato, ne sta curando con buoni risultati la salvaguardia, come dimostrano i circa 800 esemplari oggi censiti.

Proprio l’Associazione cura in estate la Festa del Cavallo Tolfetano, in località La Nocchia, giunta a quasi venti edizioni, con passeggiate a cavallo, gimkane e Palio dei butteri (è in un contesto simile che, secondo la leggenda, il mitico Buffalo Bill avrebbe perso dai butteri maremmani in una gara di cattura al lazo dei vitelli!). Né possono mancare le degustazioni di carne maremmana, acqua cotta e degli altri tesori enogastronomici del territorio, o gli stand di artigiani locali che realizzano i tipici abiti e accessori da butteri, divenuti quasi oggetti di culto per le loro caratteristiche pressoché uniche.

Una razza bovina talmente radicata nel territorio da prenderne il nome e da essere, da più di 2.500 anni, compagna fedele di Etruschi prima, Romani poi e generazioni di contadini fino ai giorni nostri, quando ci si è fermati appena un attimo prima del baratro di un’estinzione rischiata in nome di malintese politiche agricole.

La Maremmana, appunto. E ci piace pensare che gli antichi l’amassero anche per la sua eleganza e bellezza, in particolare per quelle corna, che possono raggiungere fino a un metro di lunghezza e che ricordano il nobile strumento della lira, quella che accompagnava nel loro canto aedi e rapsodi; ma sicuramente ne seppero apprezzare anche la resistenza al lavoro, abitanti ideali degli ambienti paludosi della Maremma laziale, e la bontà delle carni.

A vederli pascolare ancora oggi allo stato brado, dal mantello grigio scuro i maschi, più chiaro nelle vacche, pacati e nobili nello stesso tempo, questi animali suscitano ammirazione, persino commozione. E se ne vedete qualche esemplare dal manto quasi bianco, riservategli il vostro rispetto: è una vacca ormai anziana, che per lunghi anni ha dato ai suoi vitellini un latte talmente abbondante e nutriente da farli crescere, per i primi 4-5 mesi di vita, al ritmo di oltre un chilo al giorno!

La carne della Maremmana è buona e fa bene. Slogan fin troppo banale, si potrebbe dire, ma ben confermato dai fatti.

Per il primo punto, quello della bontà, chiunque l’abbia assaggiata non ne può scordare succulenza, dolcezza, sapore. Sceglietene tranquillamente il taglio che più si adatta ai vostri gusti o, meglio, alla ricetta che avete in mente di preparare: non solo lombata o filetto, ma noce, scamone, girello, fino alle parti in apparenza meno pregiate, ben difficilmente vi deluderanno.

Per il fatto che faccia bene, invece, sono scienza e tecnica moderne e a venirci in soccorso, anche se confermano cose che in fondo tutti sapevano, soprattutto chi quelle zone le abita da secoli e millenni. La carne, con buona pace dei vegetariani, fa bene all’organismo umano (o, come per tutte le cose, non gli fa male fino a quando è usata con intelligenza): e quella della Maremmana somma, alla presenza di proteine di elevato valore biologico e di amminoacidi essenziali, un basso contenuto di grassi (appena il 3%), un alto tenore di ferro e di vitamine del gruppo B. Cosa volere di più, visto che è anche buona?

Sicuramente la sua protezione e salvaguardia. Dato che, come detto, nel più recente dopoguerra il mito di un progresso agricolo misurato sui parametri della meccanizzazione e redditività ne ha determinato una drastica riduzione nel numero dei capi, è oggi importante e meritorio che si assista ad un’inversione di tendenza. Ne va dato atto, fra gli altri, alle Università Agrarie e alle varie Cooperative: le prime che ne proteggono purezza genetica, le seconde che curano, attraverso distribuzione e vendita, che siano fonte di legittimo e meritato reddito per quegli allevatori che hanno sempre continuato a credere nel valore della Maremmana.

Tecnicamente, il pane di Allumiere è un pane di semola di grano duro a lievitazione naturale, ma dietro questa definizione un po’ arida si nasconde un’assoluta bontà, da mangiarsi persino da solo o come ingrediente delle tante zuppe della cucina locale.

La prima cosa che colpisce, alla vista, è il suo colore giallo; la seconda, quando lo si assaggia, è che è senza sale, secondo una tradizione che nell’immaginario collettivo è più riferita a Toscana e Umbria, ma che appartiene anche alla cultura del nord del Lazio. Anche se la tecnologia può averne un pochino modificato le tecniche di lavorazione, sostanzialmente il modo di fare il pane di Allumiere è rimasto inalterato da secoli, e ancora oggi c’è in paese un antico forno a legna aperto nel 1870.

La semola di grano duro viene macinata due volte, impastata con acqua e aggiunta di lieviti autoctoni. La lievitazione dura una notte intera, su tavole di legno protette da teli di lino, dopodichè la cottura avviene in forni alimentati con legna di castagno. Se ne ottengono pagnotte o filoni che possono arrivare fino a due chili. Come detto, è un pane sciapo, che ha la possibilità di conservarsi per parecchi giorni, al punto che nel giudizio di molti è persino più buono se raffermo.

E proprio se “vecchio” di qualche giorno, è protagonista di molte zuppe locali. La più nota è senz’altro l’”acqua cotta”, anche se, sotto questo stesso nome, si nascondono ormai molte ricette diverse fra di loro. In origine era il piatto unico dei butteri al seguito delle mandrie, che si portavano da casa pane, olio e sale e poi raccoglievano e cuocevano le erbe che trovavano, a seconda delle stagioni. I butteri la mangiavano con le mani, con una fetta di pane tagliata alta, e le verdure a impregnarla dei loro umori. Numerose sono però le varianti più ricche e più recenti, che vanno dall’aggiunta di salsicce o di un “ovo sperso” (cioè in camicia) a quella di un battuto e soffritto di lardo per dare più sapore.

Zuppe simili sono la “mentucciata” e la “cipollata”, i cui nomi individuano subito i due ingredienti principali, e la “trista”, frugale e povera all’estremo, con aglio, mentuccia e pomodori.

Anche se la produzione del Pane di Allumiere è costante in tutto l’anno, la sua celebrazione si ha nel mese di ottobre, durante la Sagra del Pane Giallo, quando è protagonista della Festa d’Autunno insieme alle altre ricchezze del territorio: carni di maremmana, miele, castagne, tartufi.

Se siete degli inguaribili sognatori, durante la vostra passeggiata sui Monti della Tolfa potrete sperare di incontrare la fata Melusina, metà donna e metà pesce con coda di serpente, vittima di malefici incantesimi: certo sarà un po’ difficile (anche perché la leggenda non spiega come dal Lussemburgo o dalla Vandea possa essere finita fin lì…), ma in compenso vi sarete goduti un’escursione fuori dal tempo, fra boschi di querce, cerri, faggeti, castagneti, magari osservando il maestoso volo di uccelli rapaci ormai sempre più rari.

Ma neanche la visita del paese di Tolfa vi deluderà, soprattutto se capitate nei periodi di una delle tante feste tradizionali, dalla Festa della Befana a quella di San Giuseppe, dalla Madonna della Sughera ad agosto a quella patronale di sant’Egidio a settembre.

Dall’alto la domina la Rocca dei Frangipane, o per meglio dire quelli che ne sono i resti, memoria di un dominio sulla città prima che la stessa, e le sue ricche miniere di allume divenissero, nella seconda metà del Cinquecento, proprietà del Papato.

Spicca poi il Santuario di Santa Maria della Sughera, in Largo 15 marzo 1799 (la data è quella del massacro di tre sacerdoti e di un centinaio di abitanti compiuto dalle truppe francesi che distrussero anche la città). Anche se oggi è di forme sostanzialmente neo-classiche, la sua prima progettazione, agli inizi del Cinquecento, può farsi vanto di due nomi importanti come Baldassarre Peruzzi e Antonio da Sangallo il Giovane. Fu costruito là dove, nel 1501, due cacciatori avevano trovato su un albero un dipinto della Madonna che, trasportato altrove, vi tornò miracolosamente da solo (quello che oggi si può vedere nel Tabernacolo del Cappellone è però una copia, visto che i francesi pensarono bene di portarsi via l’originale).

L’annesso ex-Convento degli Agostiniani ospita invece il Museo Civico Archeologico, impreziosito da molti reperti di origine etrusca. In particolare, è interessante la ricostruzione di una camera sepolcrale etrusca con i reperti ritrovati nel 1995 nella non lontana Necropoli del Ferrone, così come i vasi di derivazione greca e quelli più propriamente etruschi come i buccheri.

Il piccolo centro è fatto di stradine, con case nere più antiche e palazzi settecenteschi, e il suo corso principale rende omaggio ad Annibal Caro, celebre poeta e traduttore dell’Eneide del XVI sec., che qui vi abitò a lungo, forse per trovare l’ispirazione ma anche per curare, in modo più prosaico, gli interessi economici dei Farnese di cui era al servizio.

È probabile che il grande pubblico, soprattutto se viene dalle metropoli, non abbia molta conoscenza delle Università Agrarie. Da un lato è senz’altro un peccato, dall’altro vien quasi voglia di dire che sia un bene, poiché si tratta di istituzioni (pubbliche, è bene sottolinearlo) che, forse proprio perché non circondate da troppi clamori, lavorano con coscienza, ben svolgendo il loro compito.

Ne è interessante anche la genesi, testimonianza di passaggi epocali e sociali che hanno segnato la storia del Lazio. Il grande latifondo delle campagne romane, feudo e proprietà delle più importanti famiglie nobiliari, aveva sempre comunque concesso agli abitanti degli usi civici, una sorta di diritto di utilizzo, pur in mancanza di proprietà, come ad esempio quello della raccolta della legna dai boschi. L’unità d’Italia portò al superamento di questa situazione, attraverso un meccanismo progressivo di espropri e acquisizioni, definito in particolare dalla Legge Boselli che, alla fine dell’Ottocento, assicurò alle popolazioni locali, per il tramite dei loro Comuni, un diritto di prelazione e di riscatto.

Nacquero così le Università Agrarie, che già nel loro nome sembrano precorrere consapevolezze solo recenti, di come cioè la cultura della terra e dei suoi prodotti sia cultura con la “C” maiuscola, degna in tutto e per tutto di studi e attenzioni accademici (anche se il termine latino “universitas” ha qui più propriamente il significato di “proprietà collettiva”).

Il fenomeno ha fra l’altro dimensioni molto più vaste di quanto molti possano pensare, visto che nel Lazio si contano oltre due dozzine di queste Università e le terre che ricadono nel loro patrimonio si estendono, con una stima forse per difetto, per più di 50.000 ettari.

In quest’ambito riveste particolare importanza proprio l’Università Agraria di Allumiere, che può vantare titolarità su circa 6.000 ettari di terreno, cosa che la rende la più grande d’Italia. E se i boschi cedui, con circa 2.500 ettari, restano al primo posto (anche se la raccolta di legna per riscaldarsi o cucinare non è più fra i bisogni primari della popolazione), una superficie analoga hanno ormai raggiunto i pascoli, al punto che oggi l’Università si può considerare in primis un’Azienda zootecnica. Non è un caso che proprio ai suoi Laboratori siano affidati i controlli sulla salvaguardia e purezza genetica della razza Maremmana, vanto e gloria millenaria della maremma laziale.

Né si può ignorare come qui da tempo si sia realizzato il concetto di filiera corta, con la produzione, ad esempio, di foraggi e cereali che vanno ad alimentare i bovini che vi si allevano; o quello di agricoltura sostenibile, visto che circa il 15% dei terreni (quelli destinati a coltivazioni, vigneti e frutteti) sono in regime di agricoltura biologica.

Un patrimonio importante, dunque, che non a caso ha tutti i titoli, non ultimo quello di traino turistico per le zone coinvolte, per essere considerato un vero e proprio bene culturale, da tutelare e valorizzare ulteriormente.

Tra Palestrina e Tivoli, sul versante orientale dei monti Prenestini, il Santuario della Mentorella si dice sia il più antico d’Italia. Secondo la tradizione fu edificato nel IV d. C. per volontà dell’imperatore Costantino e fu consacrato da Papa Silvestro, sul luogo dove Placido, ufficiale pagano al tempo dell’Imperatore Traiano, durante una caccia ebbe la visione di Gesù e si convertì al cristianesimo e prese il nome di S.Eustachio e morì martire a Roma insieme alla sua famiglia. Il Santuario è a picco sulla valle del Giovenzano e la cappella sulla sommità della Rupe ricorda il luogo del miracolo e sempre secondo tradizione, nella grotta dietro la chiesa, S. Benedetto di Norcia nel VI sec. si fermò in preghiera per 2 anni. Nel 594, S.Silvia, madre di Gregorio Magno, cugino di S. Benedetto, donò ai Benedettini la Chiesa, già allora dedicata a Santa Maria e il luogo fu meta di pellegrinaggio e rimase ai benedettini fino al XIV sec. Poi lentamente decadde e fu abbandonato, fino al 1661 quando il Gesuita Padre Atanasio Kircher arrivato per puro caso in questi luoghi trovò la Chiesa in totale rovina. Con l’aiuto dell’imperatore Leopoldo I d'Austria e con altre generose offerte fece restaurare ed affrescare la Cappella di S. Eustachio sulla rupe e fece costruire una scala di accesso, detta la Scala Santa, che rimase immutata fino ai restauri dei 1947.

Il Santuario, nella sua forma attuale, fu eretto alla fine del XIX secolo da Leone XIII. La facciata della Chiesa, a capanna semplice, è di epoca medioevale, come l’edicola che poggia su colonnine pensili e che contiene un oculo a raggiera. Nella chiesa, la pianta longitudinale, le arcate a sesto acuto, il ciborio, i capitelli testimoniano che la prima fase di costruzione fu realizzata nel XIII sec. L’interno ha 3 navate con copertura a travatura lignea, in quella centrale, in origine totalmente affrescata, pitture di Santi sulle pareti interne dei sottarchi e dei pilastri, sono successive ai restauri secenteschi del Kircher come alcuni stemmi papali che adornano la parte alta delle pareti, antichissime invece sono le immagini di S.Antonio Abate e di S.Domenico sul terzo pilastro. Il ciborio sull’altare maggiore è del 1305 e la statua lignea della Madonna assisa con il Bambino, è databile al XIII secolo.

Una Villa dove trascorrere i tempi dell’otium, questo fu il dono sontuoso che Cilnio Mecenate volle fare all’amico poeta Quinto Orazio Flacco, tra il 33 e il 32 a Cr. La Villa era a Digentia (l’odierna Licenza) non lontana da Tivoli e i primi scavi per individuarla furono fatti seguendo i carmi e le lettere in cui Orazio raccontava della sua proprietà nella Sabina, che però descriveva come modesta casa, mentre i resti ritrovati dagli archeologi in località Vigne di S. Pietro testimoniavano di una dimora lussuosa e così rimanevano molti dubbi circa l’attribuzione. E’ certo però che il poeta morì senza eredi diretti e lasciò tutti suoi beni all’imperatore Augusto e si fa quindi l’ipotesi che un secolo più tardi, Vespasiano, originario di Rieti, ristrutturò quel possedimento per farne una villa degna della sosta di un imperatore durante i viaggi verso la sua città natale.

La Villa è su un poggio costruita ad un solo piano secondo il modello tradizionale e si articolava in 3 sezioni, l’Abitazione, il Criptoportico posto nella parte più a sud, dove era l’accesso principale con il giardino, grande e delimitato da portici e con le piante ornamentali che seguivano un disegno architettonico ben preciso, come si è potuto verificato anche in alcune ville pompeiane. Poi c’era il nucleo composto da diversi ambienti all’esterno del corpo della villa dedicato alle Terme, tra questi uno a forma ellittica che forse era adibito a ninfeo monumentale o forse era un impianto per l’allevamento dei pesci (vivarium).

L’Abitazione era rivolta a Nord e le 12 stanze erano disimpegnate da un lungo corridoio e disposte intorno all’atrio ed al peristilio interno, una di queste è abbellita da un pavimento a mosaico a tessere bianche e nere e si pensa che forse fu la stanza da letto del Poeta. Intorno era la tenuta agricola, circa 40 ettari che comprendevano, terre arabili, un frutteto, un orto, un vigneto, un uliveto, una parte lasciata a pascolo ed una a bosco, quel sacro bosco tanto amato dal poeta con la sorgente d’acqua, che secondo alcuni studiosi sarebbe proprio la fonte di Bandusia descritta nei suoi versi.

Il Museo Naturalistico del Parco Regionale Marturanum, in via IV Novembre, è la base per partire alla scoperta dei tesori ambientali ed archeologici della zona di Barbarano Romano. Qui una piccola esposizione racconta il parco: dagli aspetti geologici del territorio di origine vulcanica all’importanza dell’equilibrio ecologicio del bosco; dalle necropoli etrusche alla storia dell’allevamento del bestiame brado e della pastorizia.

Interessanti pannelli e diorami ricostruiscono gli ambienti della forra e i suoi abitanti. C’è un annesso Centro visite dov’è possibile ottenere informazioni e consultare depliant ma anche prenotare escursioni.

Usciti dal borgo, a soli due chilometri sulla via che conduce da Blera a Cura di Vetralla, è d’obbligo una sosta a San Giuliano: nel pagus etrusco si affollano tombe del VI-V secolo a.C. , l’epoca d’oro di Barbarano, che allora dipendenva dagli importanti centri commerciali di Cerveteri e Vejo. La visita può limitarsi, se avete poco tempo, ai due grandi tumuli degli inizi del VI sec. a.C.: il più grande, la tomba della Regina, cela una tomba a doppia camera con colonne scanalate e capitelli etrusco-dorici; una lastra di peperino con un guanciale scolpito a basso rilievo costituisce il letto; altri due lettini sono sistemati nell’ambiente adiacente.

Fuori, tutt’intorno, non si contano le tombe a fossa e a pozzetto nascoste tra la rigogliosa vegetazione. Per la loro varietà, i sepolcreti di San Giuliano sono considerati dagli studiosi un modello dell'arte funeraria etrusca. La direzione del Parco di Marturanum organizza talvolta nell’area archeologica splendide visite notturne: un’esperienza rara passeggiare al chiar di luna tra le tombe. La Costa, con soffitto riccamente scolpito, Cima, Rosi, e la tomba del Cervo. Da vedere anche camere, nicchie, gallerie che si aprono nella fitta vegetazione lungo la forra della valle del Biedano, una ferita nel tufo che unisce Barbarano a Blera. Molte sono attribuite alla mano dei Romani.

Esistono in effetti, per chi ama camminare, due percorsi ad anello due percorsi ad anello, rispettivamente di un chilometro e mezzo e 2 chilometri e mezzo. Segnalati con cartelli che indicano i punti di interesse per reperti, fauna e flora. Qui la natura è incontaminata e al silenzio dei vicoli di Barbarano si contrappone un concerto per ruscelli, scricchiolii di rami vecchi, cinguettii di pettirossi, ghiandaie e, più rari, le ritmiche percussioni del picchio verde.

Il Parco di Barbarano, esteso su ben 1240 ettari, tutela poi, tra i due ambienti delle forre e delle colline coperte di pascoli e querceti, numerose altre specie. Le acque dei torrenti, inoltre, ospitano gamberi e granchi di fiume e numerose specie di anfibi tra cui la salamandrina dagli occhiali. L’umidità delle forre permette lo sviluppo di una ricca vegetazione mista tra noccioli, pioppi, salici e carpini, in cui si rifugiano tassi, istrici, cinghiali nonché civette, barbagianni, gheppi, martin pescatori.
Le visite, gratuite, si posso concordare con la direzione del parco. Orari: dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.00 (Comune); dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 14.30 (Amministrazione Parco); venerdì, sabato e domenica dalle 10.30 alle 13 e dalle 14 alle 18.

Il Parco di Marturanum che circonda Barbarano Romano confina con l’area protetta – cui è legata da una continuità ambientale e archeologica – del Parco di Veio, un sistema che include i territori dei comuni di Campagnano di Roma, Castelnuovo di Porto, Formello, Magliano Romano, Mazzano Romano, Morlupo, Riano, Sacrofano e parte del XII municipio di Roma. In effetti l’antico pagus etrusco di San Giuliano (Barbarano Romano) era strettamente dipendente dalle IL PARCO DI VEIO
di Luca Zanin

Il Parco di Marturanum che circonda Barbarano Romano confina con l’area protetta – cui è legata da una continuità ambientale e archeologica – del Parco di Veio, un sistema che include i territori dei comuni di Campagnano di Roma, Castelnuovo di Porto, Formello, Magliano Romano, Mazzano Romano, Morlupo, Riano, Sacrofano e parte del XII municipio di Roma. In effetti l’antico pagus etrusco di San Giuliano (Barbarano Romano) era strettamente dipendente dalle autorità di Veio e dalla sua sfera economica. E l’area del parco di Veio racconta, attraverso importantissime testimonianze, la cultura e la civiltà della potente città etrusca.

Di Veio restano visibili al turista una delle porte di accesso alla città, quella di Ponte Sodo (V sec. a.C.) e una serie di estese necropoli. Proprio qui, alle porte della Capitale, è stata rinvenuta quella che è considerata la più antica tomba dipinta della Penisola: la Tomba delle Anatre (VII sec. a.C.). Risale al momento del massimo splendore etrusco il Tempio di Apollo (VI sec. A.C.) mentre alla periferia di Roma, dove gli scavi confinano con le case di Prima Porta, sono stati rinvenuti i resti della splendida Villa di Livia, edificio romano (I sec. a.C.) fra i più belli del Lazio.

Il Parco, istituito dalla Regione Lazio nel 1997, è come un cuneo tra le consolari Cassia e Flaminia. Al chilometro 8 della via Cassia, invece, c’è la Villa di Lucio Vero, presso la Tomba di Nerone. All’undicesimo incontriamo la Villa di Casale Ghella. E fra dodicesimo e tredicesimo chilometro della Flaminia Vecchia, le tombe Celsa, dei Nasoni e di Fadilla (II sec. ). Sempre nell’area protetta di Veio – che si estende per circa 15 mila ettari – ricade il pregevole borgo fortificato di Isola Farnese (X-XI sec.) con il suo castello. In zona sono da vedere il Santuario del Sorbo (XV sec.), la Mola Paradisi ( XVI ) e il Casale di Malborghetto (km 19,2 della Flaminia).

Veio è il quarto parco del Lazio per estensione. Nonostante le frequenti notizie di abbattimenti e sequestri di ville abusive su disposizione della magistratura, il territorio del parco rimane ancora in gran parte integro da interventi urbanistici di rilievo. Per assurdo si potrebbe dire che vi costruivano – in proporzione – molto di più Etruschi e Romani. E per questo l’area vanta un numero elevato di siti archeologici di rilievo – di età etrusca come romana – oltre ad una serie di complessi e monumenti di età medievale. Comunque, nel territorio protetto sono compresi circa 1.200 ettari “a uso civico”: quasi tutti boschi o pascoli sfruttati da contadini; un retaggio degli editti medievali che proteggevano le risorse agrarie e forestali ha perpetuato la proprietà pubblica nell’Agro Veietano di alcune aree, molto belle ed importantissime dal punto di vista ecologico.
Il Parco di Veio ha gli uffici direzionali a Campagnano Romano e un Punto informativo a Roma (tel. 06.9041373, o numero verde 800.727822) che può essere interpellato il venerdì dalle 15 alle 19, il sabato dalle 11 alle 18 e la domenica dalle 10 alle 15. Informazioni anche via email scrivendo a info@parcodiveio.it o sul sito www.parcodiveio.it

E’ la più meridionale delle tre cittadine che affacciano sul lago di Bracciano. Accucciata in un promontorio, raccolta e armoniosa, è soggiogata dalla mole del quattrocentesco castello degli Orsini, famiglia che succedette proprio agli Anguillara nel dominio della città. Che fu abitata fin dalla notte dei tempi, se è vero che nella vicina località La Marmotta si trova il villaggio neolitico più antico di cui vi sia traccia in tutta l’Europa occidentale. Ma Anguillara era nota anche ai Romani, che furono i padrini del suo battesimo: fu una villa costruita nel punto in cui la costa lacustre forma un angolo vivo a esser chiamata “angularia” dai latini e a originare il toponimo contemporaneo. Tracce dell’epoca romana sono l’Acqua Claudia, complesso termale del I secolo a.C. di cui resta parte di un emiciclo; le Mura di Santo Stefano, opera cementizia del II secolo d.C. ove si trovano anche i resti di un abside di una chiesa del IX secolo; e un tratto della via Clodia largo 4,5 metri, con tanto di banchine laterali. Poi venne l’epoca degli Anguillara, famiglia che dominò la città con mano spietata dall’alto del suo castello, spogliando i suoi sudditi quando lecitamente – con severi balzelli – e quando illecitamente – con veri atti di brigantaggio pur signorile. Inutile dire che siffatti feudatari non erano avvolti da un’aura di grande popolarità. Motivo per cui il passaggio del paese sotto il giogo degli Orsini – al termine di una snervante disputa con i Borgia – fu vissuto con grande speranza dalla prostrata popolazione. Ma gli Orsini non furono padroni lungimiranti: si indebitarono e cedettero i gioielli di famiglia, Bracciano agli Odescalchi e Anguillara e Trevignano ai Grillo. Gli ultimi signori di Anguillara prima dell’annessione al Regno d’Italia furono i duchi Doria d’Eboli.
Oggi Anguillara Sabazia (appellativo questo aggiunto nel 1872 per evitare confusioni con altri luoghi omonimi) è una graziosa cittadina che ha conservato il suo impianto medievale. Accesso principale al cuore del paese è una possente porta cinquecentesca sormontata da un orologio, su cui si apre la piazza del Comune dominata dal palazzo baronale Orsini - sede del municipio e arricchito da un importante ciclo di affreschi delle scuole di Giulio Romano e Perin del Vega - e affacciata su uno scenografico belvedere. Da qui si può raggiungere il Museo della civiltà contadina e della cultura popolare, ospitato dal Torrione medievale, affascinante viaggio nella storia antica e recente e nella pratica domestica degli anguillarini, e la pregevole Collegiata dell’Assunta. Altri luoghi sacri meritevoli di una visita sono la Chiesa di San Biagio, patrono della città, e la popolare Chiesetta di Santa Maria delle Grazie, giusto in riva al lago, dove si adora una Madonna che nell’anno 1796 avrebbe compiuto il prodigio di occhieggiare a qualche testimone. Tra le altre attrattive di Anguillara Sabazia, il polo museale della piroga neolitica, che espone e valorizza i reperti del villaggio scoperto nel 1989 e in particolare l’imbarcazione monossile rinvenuta nel 2005 e conservata – in ottimo stato e dopo restauro – dentro una teca. Anguillara è il punto di partenza più comodo per visitare il piccolo lago di Martignano, placido satellite di Bracciano.

E’ la piccola capitale del tondo lago, nobile e raffinata. Crebbe e respira all’ombra dell’imponente Castello degli Orsini, il gesto architettonico più maestoso di tutta l’area, che si erge su un dosso che guarda alle non lontane acque del lago. L’abitato risale all’alto medioevo, e si formò attorno al primo fortilizio, quello costruito dalla famiglia dei Prefetti di Vico a difesa degli assalti saraceni. Caratteristica la forma che assunse il reticolo del paese, e che conserva tuttora: una conchiglia calcificata attorno alla spina dorsale della via che scende dalla collina di San Giacomo giù giù fino al lago. La rocca dei Vico si trasformò nello splendido castello attuale quando, nella seconda metà del Quattrocento, il paese passò nelle mani degli Orsini. Che allargarono la cinta muraria annettendo il convento di Santa Maria Novella e innalzando il bastione della Sentinella, utile a respingere nel 1496 le tambureggianti truppe pontificie e, oggi, per bearsi della più bella vista sulle acque del lago e sui dintorni di Bracciano. L’epoca degli Orsini fu quella dell’esplosione demografica ed economica del paese, con lo sviluppo di attività industriali e artigianali. La stagione d’oro di Bracciano proseguì con gli Odescalchi, che rilevarono il ducato a fine Seicento: in quell’epoca il paese era noto soprattutto per la qualità dei prodotti della cartiera, una delle più importanti dell’intero Stato Pontificio. In realtà Bracciano non decadde mai, nemmeno quando passò ai Torlonia, poi di nuovo agli Odescalchi e infine con l’annessione al Regno d’Italia: anzi, la costruzione della ferrovia Roma-Viterbo, la cui stazione era posta appena fuori dall’abitato, contribuì ad aumentarne il ruolo di capoluogo della Tuscia romana.
Oggi Bracciano è una città piacevole ed elegante, ricca di luoghi d’interesse e meta di un turismo sofisticato. Il Castello Orsini-Odescalchi, tra i migliori esempi di architettura militare fortificata in Italia, costituisce un potente scenario – scelto anche da Tom Cruise e Katie Holmes come fondale del loro matrimonio planetario - con le poderose torri cilindriche a scandirne la maestosa pianta pentagonale. L’interno, cui si accede attraverso un portale cinquecentesco alla base della torre orientale, conserva l’arredo originale e importanti opere d’arte ed evoca tuttora quell’atmosfera da corte rinascimentale che si nutriva dello scambio culturale dei cenacoli artistici e si eccitava nel fasto sontuoso delle feste. Da un cortile triangolare con portico e loggia una scala a chiocciola dà accesso alla sala Papalina, la biblioteca che dette ospitalità nel 1481 papa Sisto IV, allo studio e alla sala Umberto I. Le tappe immancabili della più affrettata delle visite sono la sala dei Cesari, scandita dai busti dei dodici Cesari e impreziosita dall’affresco a tutta parete di Antoniazzo Romano, e la sala delle Armi. Ma chi ha la fortuna di indugiare troverà un privilegio la passeggiata lungo il giro di ronda delle torri, che consente di sbirciare nel giardino segreto, e visitare ancora le sale degli Orsini e di Ercole.
Altre perle del patrimonio artistico-culturale di Bracciano sono il seicentesco Palazzo comunale, oggi pesantemente modificato rispetto all’impianto originario, le Chiese dei Santi Liberato e Mariano, della Madonna del Riposo, della Misericordia e di Santa Maria Novella. Il duomo è dedicato a Santo Stefano e si presenta attualmente come fu risistemata nel Seicento. E’ un autentico viaggio nel tempo la passeggiata nel borgo agricolo seicentesco di Castel Giuliano, cristallizzato più ancora che conservato. Bracciano ha sviluppato anche un turismo termale, attratto dai bagni di Vicarello, situati sulla sponda settentrionale del lago e luogo di ozio e cura già per gli antichi Romani. In località Vigna di Valle, a sud del paese, il museo storico dell’Aeronautica scandisce in quattro hangar espositivi utopie e imprese dell’aviazione italiana.

Terzo dei paesi che affacciano sul lago di Bracciano, è il più settentrionale e pacioso. Sorge su una piccola penisola che si allunga sull’unica vasta insenatura chiamata a interrompere la giottesca rotondità del bacino. Il suo nome deriva da latino Trebonianum, dalla gens Trebonia che vi prese dimora ai tempi del dominio romano. Ma l’uomo vi si affaccenda dall’epoca del bronzo, come testimoniano le necropoli sparse nei dintorni. La storia di Trevignano è strettamente legata a quella degli Orsini, che ne furono gli indiscussi feudatari per secoli. L’immancabile fortificazione a difesa del paese da loro costruita, e munita di doppia cinta muraria fino al lago, non fu baciata dalla storia ed è oggi una suggestiva e vasta rovina, teatro metafisico di meditazioni sulla caducità dell’uomo e delle sue ambizioni: fu distrutta nel 1496 dalle truppe agli ordini di Giovanni Borgia, durante la pur vana guerra che papa Alessandro VI, fratello Giovanni, scatenò contro gli Orsini. Oggi è un trampolino per lo sguardo, che da qui si allunga per tutto il lago e sui paesi circostanti. Per il resto Trevignano, la più piccola delle tre città braccianesi, è un curatissimo borgo ideale per una villeggiatura senza orologio. Il visitatore meno pigro ha molte mete tra cui scegliere: la chiesa di Santa Maria Assunta, dal cui sagrato si raggiunge la Rocca, fu fatta costruire nel Cinquecento dagli Orsini: a navata unica, risplende dell’affresco con storie della Vergine nell’abisde, attribuito a un allievo di Raffaello e datato 1517. Ancora: la rimaneggiatissima Chiesa di Santa Caterina e il Palazzo comunale. Quest’ultimo, al piano terra, ospita il Museo civico archeologico etrusco-romano, che espone circa 350 reperti tra i quali un grande ventaglio di bronzo, due anfore splendidamente dipinte e la sepoltura di un guerriero dell’VIII secolo a.C.
Trevignano Romano è luogo di rilassanti passeggiate, a piedi – sull’attrezzato lungolago alberato - o in mountain bike sui sentieri ottimamente tracciati che la circondano. Gli amanti degli sport acquatici trovano qui un’ideale base, mentre quelli della natura possono visitare la zona umida del monumento natuarale Pantane e Lagusiello, dove sostano gli uccelli migratori e proliferano le orchidee e i gigli palustri.

Figli di un’acqua minore. Il pesce di lago è sempre stato considerato inferiore organoletticamente a quello di mare. Ma è ora di sfatare questo luogo comune. Per farlo ci si può appellare alla impolverata tradizione romana, che vedeva nel pesce di lago o di fiume il re del periodo quaresimale, nutriente aggiramento dei precetti religiosi. Oppure tirare in ballo le sue proprietà nutrizionali: un contenuto proteico compreso tra il 6 il 20 per cento, pochi grassi e tanti minerali. Insomma, un alimento quasi perfetto che può esprimersi al meglio anche a tavola, stuzzicando la fantasia degli chef professionisti e di quelli... casalinghi. Ricca è il curriculum gastronomico del lago di Bracciano, che ha proprio nel pesce il suo mattatore in tutti – o quasi, il dessert proprio no - i capitoli del menu (antipasti, primi e secondi). Anguille, coregoni, lattarelli, tinche, carpe e persici reali abitano con identica disinvoltura le acque del lago e le carte dei migliori ristoranti rivieraschi; e trionfano infine nella sagra del pesce che si tiene d’estate ad Anguillara Sabazia.
Tra le ricette tipiche, quella dell’Anguilla al peperoncino, in cui il pesce, tagliato a listarelle, viene cotto in forno con un soffritto di sedano, cipolle e peperoncino, spruzzato di limone e accompagnato, a cottura ultimata, da formaggio di capra. I lattarini, per le loro ridotte dimensioni, vengono invece fritti; e consumati comodamente seduti in un ristorante vista lago; o – meglio ancora - acquistati espressi come street food lacustre nel cottìo, una sorta di “fraschetta” di lago costruita avventurosamente con canne e rami sulla riva del bacino. Serviti nel classico cartoccio non perdono la loro singolare delicatezza di gusto.
Più impegnativa invece la frittura mista, a cui conferiscono consistenze grassezze e sapori differenti lattarini, anguille, lucci, coregoni, tinche e altre specie locali. Altro modo per preparare i lattarini è marinarli – dopo averli fritti e ben asciugati – in un composto di aceto, sale, aglio, rosmarino e alloro. Una ricetta che richiede tanta pazienza (la marinatura dura almeno tre giorni, ma spesso si preferisce una lunga conservazione in barattolo) ma la ripaga a colpi di sapore. I pesci più grandi, il coregone, l’anguilla, il luccio, si esaltano invece alla griglia, con un condimento minimale. Altre ricette che valorizzano il pesce di lago di Bracciano sono – tra i primi – la tradizionale Zuppa di lago, i Tagliolini al pesce persico, i Ravioli di persico, gli Gnocchi con persico e zucca, i semplici Spaghetti al coregone; tra i secondi l’Anguilla alla cacciatora, il Coregone e il Luccio al forno, il Coregone in salsa, il Persico alla brace (ottimo accompagnato da un pesto di finocchietto selvatico).
Il pesce di lago è proposto dai ristoranti più arditi anche in preparazioni “fusion” come la Tempura di pesce di lago, nella quale la tradizionale frittura è resa aerea per venire incontro alle moderne esigenze di linea – oltrechè di moda. Il che non guasta.

Ha quasi mezzo secolo la sagra del pesce di Anguillara Sabazia, che ogni anno celebra a inizio estate una delle più importanti “industrie” locali, quella della pesca. Molto è cambiato da quel 15 maggio 1960 in cui in riva al lago vennero inaugurate le “fraschette”, le tipiche capanne di materiale lacustre – canne e rami - che custodivano il “cottìo”, dove friggevano a ciclo continuo lattarini, anguille e gli altri pesci locali. Erano giornate campali per Anguillara e per tutto il lago, quelle: l’assessorato al Turismo della Regione finanziava l’evento e – con i soldi pubblici – ci si potevano permettere feste musicali, gare sportive, giochi tradizionali e la “corsa dei pesci”, che vedeva i quattro rioni del paese (Valle, Castello, San Francesco e Stazione) sfidarsi trasportando per le strette strade del centro enormi pesci di cartapesta a opera di equipaggi composti da baldi contradaioli. La sagra di oggi rinnova questa tradizione pur con una collocazione diversa nel calendario e sul territorio. Si svolge infatti tutti gli anni per tre giorni in occasione della festa di San Biagio, patrono di Anguillara, a fine giugno, sul lungolago Reginaldo Belloni: evento clou della sagra è la maxifrittura in due padelle extralarge di enormi quantità di pesce di ogni specie, che poi viene offerto dai pescatori al pubblico, accompagnato da un bicchiere del vino locale. Per chi vuole mangiare anche altro, stand gastronomici e ristoranti offrono tutte le specialità gastronomiche dell’area. E alla fine, tutti con il naso all’insù per rimirare gli spettacolari fuochi artificiali che si riflettono sulle acque del lago.
In un altro periodo dell’anno, tra gennaio e febbraio, si svolge sempre ad Anguillara una meno affollata ma altrettanto golosa sagra, quella che celebra il figlio prediletto dei campi: il broccoletto. La coltura di questo ortaggio semplice e versatile è relativamente recente nell’area del lago. Si narra che fu tale Cafiero a trovarne dei semi nel gozzo di un piccione e a piantarli, dando vita qualche tempo dopo al primo raccolto di broccoletto “anguillarese”. Oggi esso è ospite imprescindibile di ogni menu del territorio, ad accompagnare il pesce locale, la carne della vicina Maremma o, meglio ancora, ad avvolgere la sapida salsiccia. Nel corso della sagra decine di pentoloni cuociono in tanti modi le verdi foglie raccolte poche ore prima a poche centinaia di metri di distanza, esempio lampante della più ruspante “filiera cortissima”, di cui non ci si stanca di tessere le lodi.

Comuni di: Palombara Sabina, Marcellina, Montorio Romano, Monteflavio, Nerola, Sant’Angelo Romano, San Polo dei Cavalieri.

Siamo a soli 40, 50 chilometri a nord-est dalla città eterna, ma il paesaggio è quello dei pittori del passato: ampi spazi di campagna dove al verde cupo delle querce si alterna il colore argenteo degli olivi e dove placide greggi al pascolo, immoti castelli e borghi medievali ci trasportano in un’atmosfera irreale. Siamo nella fertile terra dell’olio Dop Sabina Romana. Procedendo in direzione della S.S. Tiburtina Valeria, incontriamo il comune di Sant’Angelo Romano, raggiungibile anche percorrendo la via Nomentana e la Palombarese. Collocato sulla sommità di uno dei tre colli che compongono i Monti Cornicolani, unisce all’attrattiva naturalistica quella storica: antico castrum dell’Abbazia di S. Paolo, nel XIII secolo divenne un castello, prima della famiglia Capocci, poi degli Orsini che lo tennero, con alterne vicende, fino al 1870 quando passò al Regno d’Italia. Il periodo migliore si ebbe sotto il dominio della famiglia di Federico Cesi, fondatore dell’Accademia dei Lincei, che lo trasformò in elegante dimora adorna di affreschi ed iscrizioni nonché luogo eletto di intellettuali e scienziati. Continuiamo per Marcellina, sul monte Morra, che trae anch’essa origine da un castrum romano. Ma la nascita dell’attuale comune si deve al Monastero di S. Maria in Monte Dominico, in epoca medievale. Da visitare l’omonima chiesa dell’XI secolo sorta sui resti di una villa romana e dotata di importanti affreschi tra cui una copia della Madonna con Bambino di S. Maria in Trastevere a Roma. A pochi chilometri di distanza si trova San Polo dei Cavalieri. Ben tre le leggende sulla sua fondazione: la più attendibile la lega alla madre del principe Mario Orsini, della famiglia Cavalieri. La prima fonte storica risale invece all’XI secolo ed è connessa al dominio degli Abati di S. Paolo. Testimonianza ancora viva del passato è il castello del XV secolo appartenuto agli Orsini, al Cardinale Cesi e infine ai Borghese. Verso nord raggiungiamo Palombara Sabina: le prime notizie su questa cittadina ai piedi del Monte Gennaro, tra olivi e ciliegi, parlano ancora una volta di castrum come primo nucleo di quello che nel XIII secolo divenne possedimento della famiglia Savelli che dette il nome al castello tuttora visitabile, che conserva il torrione originale del IX secolo nonché gli affreschi della scuola di Raffaello (XVI sec.). Spostandoci a nord-est, ai margini del Parco Regionale dei Monti Lucretili, si arriva dapprima a Monteflavio, dal nome del fondatore Flavio Orsini (XVI secolo). Qui è la chiesa di S. Martino e quella di S. Maria Assunta (con un bel tabernacolo del Bernini) oltre a quella della Madonna delle Grazie e della Neve. Dopo Monteflavio, ecco Montorio Romano: dai suoi 570 metri la vista spazia dal Terminillo alla valle Tiberina. I ruderi delle case romane testimoniano le origini del sito che risulta dapprima tra i beni dell’Abbazia di Farfa, poi dominio delle famiglie Savelli, Orsini e Barberini. Oltre al castello, sono degni di nota il Palazzo Baronale e la Chiesa di S. Lorenzo Abate del XIII secolo, gioiello dell’architettura romanica. Ultima tappa: Nerola, al confine con la provincia di Rieti, è un suggestivo borgo medievale che deriverebbe il suo nome da un termine sabino che significa forte, ad indicare la sua posizione di fortezza a 450 metri di altitudine.

Comuni di: Palombara Sabina, Marcellina, Montorio Romano, Monteflavio, Nerola, Sant’Angelo Romano, San Polo dei Cavalieri.

Siamo a soli 40, 50 chilometri a nord-est dalla città eterna, ma il paesaggio è quello dei pittori del passato: ampi spazi di campagna dove al verde cupo delle querce si alterna il colore argenteo degli olivi e dove placide greggi al pascolo, immoti castelli e borghi medievali ci trasportano in un’atmosfera irreale. Siamo nella fertile terra dell’olio Dop Sabina Romana. Procedendo in direzione della S.S. Tiburtina Valeria, incontriamo il comune di Sant’Angelo Romano, raggiungibile anche percorrendo la via Nomentana e la Palombarese. Collocato sulla sommità di uno dei tre colli che compongono i Monti Cornicolani, unisce all’attrattiva naturalistica quella storica: antico castrum dell’Abbazia di S. Paolo, nel XIII secolo divenne un castello, prima della famiglia Capocci, poi degli Orsini che lo tennero, con alterne vicende, fino al 1870 quando passò al Regno d’Italia. Il periodo migliore si ebbe sotto il dominio della famiglia di Federico Cesi, fondatore dell’Accademia dei Lincei, che lo trasformò in elegante dimora adorna di affreschi ed iscrizioni nonché luogo eletto di intellettuali e scienziati. Continuiamo per Marcellina, sul monte Morra, che trae anch’essa origine da un castrum romano. Ma la nascita dell’attuale comune si deve al Monastero di S. Maria in Monte Dominico, in epoca medievale. Da visitare l’omonima chiesa dell’XI secolo sorta sui resti di una villa romana e dotata di importanti affreschi tra cui una copia della Madonna con Bambino di S. Maria in Trastevere a Roma. A pochi chilometri di distanza si trova San Polo dei Cavalieri. Ben tre le leggende sulla sua fondazione: la più attendibile la lega alla madre del principe Mario Orsini, della famiglia Cavalieri. La prima fonte storica risale invece all’XI secolo ed è connessa al dominio degli Abati di S. Paolo. Testimonianza ancora viva del passato è il castello del XV secolo appartenuto agli Orsini, al Cardinale Cesi e infine ai Borghese. Verso nord raggiungiamo Palombara Sabina: le prime notizie su questa cittadina ai piedi del Monte Gennaro, tra olivi e ciliegi, parlano ancora una volta di castrum come primo nucleo di quello che nel XIII secolo divenne possedimento della famiglia Savelli che dette il nome al castello tuttora visitabile, che conserva il torrione originale del IX secolo nonché gli affreschi della scuola di Raffaello (XVI sec.). Spostandoci a nord-est, ai margini del Parco Regionale dei Monti Lucretili, si arriva dapprima a Monteflavio, dal nome del fondatore Flavio Orsini (XVI secolo). Qui è la chiesa di S. Martino e quella di S. Maria Assunta (con un bel tabernacolo del Bernini) oltre a quella della Madonna delle Grazie e della Neve. Dopo Monteflavio, ecco Montorio Romano: dai suoi 570 metri la vista spazia dal Terminillo alla valle Tiberina. I ruderi delle case romane testimoniano le origini del sito che risulta dapprima tra i beni dell’Abbazia di Farfa, poi dominio delle famiglie Savelli, Orsini e Barberini. Oltre al castello, sono degni di nota il Palazzo Baronale e la Chiesa di S. Lorenzo Abate del XIII secolo, gioiello dell’architettura romanica. Ultima tappa: Nerola, al confine con la provincia di Rieti, è un suggestivo borgo medievale che deriverebbe il suo nome da un termine sabino che significa forte, ad indicare la sua posizione di fortezza a 450 metri di altitudine.

Comuni di: Vicovaro, Mandela, Licenza, Cineto Romano.

Lungo la via Tiburtina, superata la città di Tivoli, seguendo le rotte che in età remota erano percorse durante la transumanza, si arriva al comune di Vicovaro che si può raggiungere anche con la A 24. Posizionato su un dosso lungo il corso dell’Aniene, fu preda di Romani e Longobardi per poi risorgere nel Medioevo grazie agli Abati di Subiaco che ne tennero il possesso finché non fu trasformato in fortezza dagli Orsini. L’antico castello Orsini fu poi in parte incorporato nel palazzo settecentesco Cenci-Bolognetti. Ma il gioiello del paese è il tempietto di San Giacomo, di stile gotico-rinascimentale, collocato in una piazza su cui si affaccia anche la cattedrale di San Pietro, in stile barocco. Da qui ci muoviamo alla volta di Mandela che deve il suo nome ad un verso di Orazio che descrive questo borgo “raggrinzito dal freddo”. Qui, prima di giungere al nucleo abitato, troviamo il castello della famiglia Del Gallo con una bella torre quadrata e la chiesa di San Vincenzo, ricca di interessanti sculture. Dalla Tiburtina Valeria, imboccando la S.S. 314, dopo pochissimi chilometri, si arriva a Licenza, al centro di una valle stretta e lunga che conserva ancora oggi quelle caratteristiche di luogo ameno e tranquillo che la fecero scegliere da Mecenate come luogo di riposo. Qui infatti erano la villa e il podere che regalò ad Orazio perché potesse comporre le sue opere in un ambiente che ancora oggi si conserva incontaminato. Possesso degli Orsini e poi dei Borghese, la cittadina mantiene ancora l’impronta medievale e si raccoglie intorno al Palazzo Baronale risalente agli Orsini ma più volte rimaneggiato e arricchito, al cui interno si trova anche il Museo Oraziano che merita una visita. Se si torna indietro sulla S.S. 314 e si raggiunge nuovamente la Tiburtina Valeria è possibile percorrerla fino al bivio per Cineto Romano, un piccolo comune posto a dominare la valle del torrente Ferrata dove sorge un bel Palazzo Baronale oltre alle Chiese di San Giovanni Battista e di San Maria delle Grazie del 1700.

Il pane, per esempio. La pagnotta, come la fanno qui, non è facile trovarla altrove. Forse perché ha il profumo di casa. Dicono che quella tradizionale resiste a Veroli, insieme alle ciambelle. Vai, assaggi e pensi che è vero.

E’ come camminare in un mondo che pensavi di aver perduto” preso da un articolo di Vittorio Macioce “La sfida è andare avanti”) caratterizzata da antichi monumenti, un fiorente artigianato (ferro battuto, pane e ciambelle), eventi
(fasti verulani, ernica etnica, biennale del ferro battuto, ecc.).

VISITA ALL'ABBAZIA DI CASAMARI

Abbazia gotica cistercense, edificata dal 1203 e consacrata nel 1212